Как заменить колодки ручного тормоза барабанного типа внутри дискового тормоза (Kia Sorento)

Замена колодок стояночного тормоза (ручника) на Kia Sorento. Внутренние барабанные механизмы в дисках.

Многие новички думают, что ручной тормоз — это какая-то отдельная большая система. На самом деле внутри заднего тормозного диска вашего Kia Sorento спрятан маленький барабанный механизм. Представьте себе стакан (диск), внутри которого живут две маленькие тормозные колодки, похожие на подковы. Когда вы дергаете ручник, эти колодки раздвигаются и упираются во внутреннюю стенку «стакана».

Если ручник перестал держать машину на уклоне, или слышен скрежет при его затягивании — колодки пора менять. Процедура несложная, но требует внимания к мелким деталям, так как от этого зависит, укатится ли автомобиль со стоянки. Главное правило: работаем с домкратом, страхуемся упорами под колеса и никогда не кладем руки туда, где могут сойтись тяжелые элементы подвески.

Вся операция по времени занимает около двух часов на обе стороны, если делать спокойно и без спешки. Ключевой момент — не полениться снять тормозной суппорт, чтобы добраться до внутренностей. Ошибка многих — попытка заменить колодки, не снимая диск, что ведет к повреждению пыльников и механизма автоподвода.

Что понадобится из инструмента и запчастей

• Новый комплект колодок стояночного тормоза. Обычно продается в сборе с пружинами. Берите только оригинал или качественный аналог известного бренда.
• Головка на 17 или 19 мм (под ключ для откручивания направляющих суппорта). Точный размер лучше уточнить по модели — бывают отличия.
• Головка на 14 мм (для снятия суппорта со скобы).
• Ключ-звездочка (Торкс) T40 или T45 (для откручивания диска, если прикипел).
• Трещотка, удлинитель, вороток.
• Плоскогубцы и тонкая отвертка.
• Домкрат, баллонник, противооткатные упоры.
• Проникающая смазка (WD-40 или аналог).
• Медная смазка или специальная смазка для направляющих суппорта.
• Ветошь, перчатки.

Подготовительный этап и доступ к механизму

1. Обеспечьте безопасность автомобиля. Затяните ручник (да-да, парадокс, но перед снятием его нужно будет отпустить). Установите противооткатные упоры под передние колеса. Ослабьте болты задних колес на земле (не до конца, только срыв). Поддомкратьте заднюю часть авто и установите надежные опоры под кузов. Снимите задние колеса.
2. Ослабьте трос ручника из салона (критичный шаг). Если этого не сделать, снять барабан будет невозможно. В салоне найдите регулировочную гайку под пластиковой накладкой у ручника. Открутите ее до упора (ослабьте натяжение). После этого дерните рычаг ручника вверх до щелчка (3-4 щелчка), чтобы трос немного провис. Это разожмет внутренние колодки.
3. Снимите тормозной суппорт. Открутите нижний болт (направляющую) головкой на 17 (или 19), придерживая пальцем, чтобы не выпала пыльник. Открутите верхний болт. Аккуратно снимите суппорт с диска, не повредив тормозной шланг. Подвесьте суппорт на проволоке или на специальном крючке — ни в коем случае не дайте ему висеть на шланге!
4. Скоба суппорта (тормозной щиток) остается на месте. Её не нужно трогать. Задача — освободить диск. Если колодки сильно изношены, они могут упираться в диск — тогда нужно будет их слегка поджать плоскогубцами (сдавить механизм).
5. Снимите тормозной диск. Обычно он просто стягивается с рук. Если прикипел от ржавчины, используйте проникающую смазку и постучите по ступице молотком через деревянную проставку. В крайнем случае — открутите два технологических отверстия на диске болтом (обычно Торкс 40 или на 6 мм) и закручивайте их равномерно, чтобы выдавить диск.

Демонтаж старых колодок и снятие барабана (внутренней обоймы)

Теперь вы видите два полукруглых элемента, соединенные пружинами. Это и есть барабанные колодки ручника. Они держатся на двух шпильках и прижаты стопорными шайбами. Обратите внимание: сверху есть планка, которая упирается в поршень тормозного цилиндра (на некоторых модификациях) или в толкатель от ручника.

Перед снятием обязательно сфотографируйте расположение всех пружин и рычагов. Особенно запомните, как стоит рычаг привода ручника (к нему крепится трос). Если потерять схему, собрать все обратно будет очень сложно — придется искать мануал.

1. Отсоедините трос ручника от колодки. На внутренней стороне рычага есть защелка или шплинт. Аккуратно извлеките трос, сжав усики плоскогубцами. Не сломайте пластиковый наконечник троса — он хрупкий.
2. Снимите возвратные пружины. Обычно их две: нижняя горизонтальная (стягивает колодки внизу) и верхняя (упирается в регулировочный механизм). Используйте плоскогубцы, подцепите крючок пружины со стойки. Будьте осторожны — пружины могут вылететь и потеряться.
3. Выньте колодки. Оттяните каждую колодку наружу, сжимая верхнюю стяжную пружину. Снимите шайбы-фиксаторы (их можно аккуратно поддеть отверткой). Запомните последовательность: сначала верхняя пружина, потом нижняя, потом колодки.
4. Осмотрите барабан (внутреннюю поверхность диска). Если стенки изношены (глубокие царапины, канавки), лучше заменить диск. Но для ручника это не так критично — лишь бы не было масла. Очистите внутреннюю полость от пыли и грязи с помощью щетки и обезжиривателя.
5. Проверьте механизм регулировки. На одной из колодок есть звездочка-регулятор (храповик). Он должен свободно вращаться (но не самопроизвольно). Если он закис — почистите и смажьте его проникающей смазкой.

Установка новых колодок и регулировка

Берите новые колодки и обязательно сравните их со старыми. Обратите внимание на два паза: один для упора в поршень, другой — для толкателя. Если пазы не совпадают, значит купили не те колодки. Также проверьте, чтобы длина пружин была идентичной.

Очень важное замечание: на новых колодках есть специальные прорези для фиксации стоек. Установите все пружины именно в эти прорези, иначе колодки будут болтаться и дребезжать.

1. Смажьте пластины контакта. Места, где колодка касается тормозного щитка (опорные площадки), смажьте тонким слоем медной или графитовой смазки. Не мажьте фрикционные накладки (саму черную часть) — они должны быть сухими!
2. Установите верхнюю пружину. Наденьте её на штифты обеих колодок. Затем установите нижнюю стяжную пружину. Работайте плоскогубцами, удерживая пружину от соскальзывания.
3. Подключите трос ручника. Вставьте наконечник троса в рычаг на задней колодке (обычно со стороны ступицы). Зафиксируйте его защелкой. Проверьте, чтобы трос не перегибался.
4. Установите колодки на место. Заведите их за стойки и зафиксируйте шайбами. Проследите, чтобы они вошли в пазы поршня (если есть) и уперлись в регулировочный винт.
5. Сведение колодок храповиком (самый важный шаг, который многие пропускают). Прежде чем надевать диск, нужно развести колодки до нужного размера. Возьмите отвертку, вставьте её в технологическое отверстие на старом диске (или на новом, если оно есть) и прокручивайте звездочку-регулятор. Вращайте её в сторону, увеличивающую расстояние между колодками. Крутите до тех пор, пока колодки плотно не упрутся в барабан (новый диск не наденется вообще). Затем отпустите регулятор на 2-3 щелчка (слышен отчетливый щелчок), чтобы колодки были на грани задевания. Если не сделать эту регулировку, диск не наденется, либо ручник будет слабым.

Сборка и финальная проверка

1. Наденьте тормозной диск. Он должен насаживаться плотно, но без чрезмерных усилий. Если диск не налезает — вы переусердствовали с разведением колодок. Отпустите регулятор еще на один щелчок. Если диск налезает слишком свободно — подкрутите храповик на один щелчок.
2. Установите скобу суппорта. Прикрутите её обратно к ступице (болты моментным ключом 80-100 Нм, если есть). Верните суппорт на место, смазав направляющие пальцы медной смазкой. Затяните болты направляющих с моментом 25-35 Нм.
3. Наденьте колесо и опустите автомобиль. Затяните колесные болты крест-накрест. Дайте авто постоять на земле.
4. Регулировка ручника в салоне. Поднимитесь в салон, затяните ручник до упора (до 5-7 щелчков). Под капотом или под пластиковой накладкой подтяните регулировочную гайку так, чтобы ручник фиксировался на 3-5 щелчках. Проверьте: при 3 щелчках колесо должно вращаться с небольшим усилием. При 5-6 щелчках — должно блокироваться.
5. Тест-драйв. Выедьте на ровную дорогу, разгонитесь до 30-40 км/ч, резко дерните ручник (только на прямом участке!). Убедитесь, что нет вибраций и ударов. Поставив авто на уклон, проверьте удержание. Если машина катится — немного подтяните ручник из салона.

Важные советы новичку

Не экономьте на смазке для направляющих суппорта. Если эти пальцы закисают, колодки стираются неравномерно, и диск «бить». Смазывайте их каждый раз при замене колодок. Это продлит жизнь тормозам в разы.

Если после замены колодок педаль тормоза стала мягкой или ушла в пол, это нормально — поршни суппорта вдавились внутрь. Прокачать тормоза (например, просто нажать 10-15 раз на педаль до упора). Главное — убедиться, что нет утечек жидкости.

Не пытайтесь «закрутить» ручник в салоне до упора сразу после сборки. Колодки должны притереться. Первые 200 км эксплуатируйте ручник аккуратно. Через 500-1000 км можно сделать контрольную подтяжку.

Помните: если диск при сборке не встает, не бейте по нему молотком. Вы рискуете повредить ступичный подшипник или деформировать диск. Лучше снимите колодки и проверьте правильность установки регулировочного механизма.

Таблица: Пошаговая инструкция по замене колодок стояночного тормоза барабанного типа на Kia Sorento

Таблица содержит последовательность операций, необходимые инструменты и технические параметры для корректной замены колодок механизма ручного тормоза, встроенного в задний дисковый тормоз автомобиля Kia Sorento.

Частые вопросы по теме (FAQ)